Опалубка для фундамента своими руками – дёшево и сердито!

От всей души приветствую достопочтенного читателя!

Великое высказывание гласит: «Настоящий представитель сильного пола должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Кроме того, существует выражение на новый лад: «Истинный мужчина обязан заложить прекрасный город, посадить восхитительный сад и внести перспективную «инвестицию» в демографический бум».

Ну, со вторыми двумя пунктами, я думаю, Вы разберётесь сами, а вот о строительстве эстетичного и уютного «родового гнезда» поговорим чуть поподробнее. Город пока строить не будем…

Так, например, перед возведением фундамента необходимо внимательно отнестись к монтажу вспомогательной конструкции, служащей для придания базису определённых параметров. Название сего устройства – опалубка для фундамента. Уверен, каждый человек, ну, кроме барышень, слышал об этом сооружении. Я прав? Замечательно. Значит, сегодня поговорим об опалубке под фундамент, сделать которую своими руками довольно просто.

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте. А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть.

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Цель, задачи, область применения

Главная цель опалубочной системы – придание сооружению прочности, надёжности, эстетичности. Кроме того, конструкция должна выполнять такие задачи:

• повторять конфигурацию базиса;
• быть жёсткой, устойчивой, прочной;
• выдерживать мощное давление бетонного состава;
• не деформироваться в процессе сооружения основания объекта, то есть, обязана держать первозданный вид;
• не допускать утечки бетонного раствора;
• отличаться простотой и доступностью (относительно материалов для её изготовления);
• просто и быстро возводиться.

Таким образом, переоценить вспомогательную систему крайне сложно.

Об области применения опалубки, в принципе, говорить и не нужно, так как понятно, что её сооружение требуется при возведении абсолютно любой постройки, ну, например, бань, гаражей, домов, хозяйственных конструкций и так далее. В общем, и для мелко заглубленного, и для столбчатого основания, и для ленточного фундамента необходима система опалубки. Кроме того, она требуется для:

• стен;
• мостов;
• труб;
• ростверков;
• колонн;
• градирен;
• перекрытий;
• куполов;
• пролётных объектов.

Профессиональные строители, возводя конструкцию, используют следующие названия опалубки – съёмная и несъёмная. Сейчас рассмотрим достоинства и недостатки этих систем.

Преимущества и недостатки несъёмного сооружения

Чем же хороша несъёмная система?

Опалубка для бетона, железобетона, грунтовой смеси и др. славится:

• безопасностью;
• надёжностью;
• прочностью;
• лёгкостью;
• универсальностью;
• огнестойкостью;
• отличной сейсмостойкостью;
• влагостойкостью;
• не подверженностью агрессивному воздействию температурных перепадов;
• биологической пассивностью;
• высокими тепло и звукоизоляционными свойствами;
• не подверженностью механическим повреждениям;
• отсутствием излишней нагрузки;
• небольшим весом, что не требует привлечения спецтехники;
• наличием структурированной или отформованной поверхности, что позволяет отказаться от использования декоративной отделки цоколя.
• высокой скоростью сборки и заливки бетона для фундамента;
• простотой монтажа;
• относительно разумной ценой.

Имеются, понятное дело, и недостатки:

• не подходит для сооружения многоэтажных зданий;
• не используется повторно.

Ну, скажем, такие «моменты» и недостатками то сложно назвать.

Преимущества и недостатки съёмной конструкции

Съёмная опалубка известна:

• экономичностью, поскольку предназначается для многоразового применения;
• многофункциональностью, потому что используется при стройке любых объектов (по уровню сложности);
• универсальностью, так как выдерживает колоссальные нагрузки;
• дешевизной, поскольку её аренда не спровоцирует возникновение шокового состояния (чего не скажешь о её покупке).

Конечно же, есть и недостатки:

• относительная сложность монтажа и демонтажа;
• требуется наличие специальной техники (в некоторых случаях), знаний и умений;
• нерентабельность приобретения для разового применения;
• требуется наличие теплоизоляционных материалов.

Итак, что можно сказать? В принципе несъёмная и съёмная конструкции не могут конкурировать, так как предназначаются для разных строительных целей. Несъемная система безупречна для сооружения малоэтажных частных конструкций, а съёмная опалубка идеальна для создания крупногабаритных объектов, но и с успехом применяется в малом частном строении.

Материалы, используемые для сооружения съёмной системы

Опалубка из металла

Опалубочная конструкция строится из следующего сырья:

• доски – доступность, экологичность, безопасность, прочность;
• фанеры – дешевизна, безопасность, безупречность поверхности (гладкость и ровность), влагостойкость, не подверженность деформации;
• стальных листов – прочность, стабильность, ровность, гладкость, простота и быстрота монтажа, противостояние пагубным факторам среды.

Что бы там не говорилось, но многие специалисты (и я тоже) рекомендуют остановить свой выбор на доске.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

• металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
• железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
• пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
• дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

• плоский шифер;
• большие трубы;
• профнастил.

Опалубка из плоского шифера

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Технология монтажа опалубки

Так, теперь о том, как сделать опалубку? Усаживайтесь удобно, запасайтесь листами, карандашами и внимательно читайте статью, не пропуская ни единого слова.

Выше я сказал, что маэстро архитектурного искусства рекомендуют всё же использовать доски из древесины для создания опалубки. Ввиду чего мы рассмотрим технологию сооружения съёмной опалубки из обычной доски.

Обратите внимание на следующий момент: после завершения монтажных работ обязательно проверьте надёжность всех креплений и соединений. Убедитесь: хорошо ли держаться клинья, забитые в землю. Не раз приходилось видеть, когда надёжная с виду опалубка «разъезжается» под напором бетона из КАМАЗа-«миксера». А это уже — проблема.

Материалы

Итак, запасаемся:

• обрезной доской (30 мм толщины будет достаточно);
• древесными брусками поперечными;
• упорами-раскосами;
• деревянными брусками упорными;
• соединительной планкой;
• древесными накладными брусками;
• колышками;
• верёвкой или шнуром;
• гидроуровнем или профессиональным лазерным уровнем;
• лопатой;
• вёдрами;
• песком;
• геотекстилем;
• гравием;
• водой;
• саморезами или гвоздями;
• гидроизоляционным сырьём;
• бетонным раствором.

Процесс

Выполняем следующую работу:

• очищаем территорию от строительного и прочего мусора;
• делаем разметку участка согласно подготовленному проекту;
• вбиваем колышки и натягиваем верёвку, шнур или гибкую мягкую проволоку;
• корректируем горизонтальное положение верёвки, проволоки или шнура с помощью уровня;
• копаем котлован глубиной не менее 50 см;
• выравниваем основание котлована с помощью горизонтального уровня;
• засыпаем котлован «песчаной подушкой»;
• заливаем песок водой и утрамбовываем;
• укладываем геотекстильное полотно;
• засыпаем геотекстиль слоем гравия или щебёнки толщиной 10–15 см;
• выравниваем слой гравия или щебёнки с помощью уровня;
• делаем специальные щиты (панели) из досок для опалубки (высота определяется в каждом конкретном случае);
• мастерим щиты (панели), воспользовавшись древесными досками (продольными) и уложенными поперёк брусочками;
• выдерживаем расстояние между досками 1–2 мм, иначе бетонный раствор будет вспениваться и вытекать;
• фиксируем элементы с помощью гвоздей, но практичней, конечно — саморезы;
• укладываем щиты (панели) на раму из скреплённых брусков;
• крепим щиты (панели) между собой саморезами или гвоздями;
• следим, чтобы не было зазоров между древесными панелями;
• устанавливаем щиты по краям или на донышко котлована;
• фиксируем панели раскосами;
• следим, чтобы упоры-раскосы находились на расстоянии 0,5–1 м друг от друга;
• крепим нижний край раскоса, упираемый в грунт, деревянными колышками, вбитыми в землю, а верхний – фиксируем накладной доской, прибитой к щиту сверху;
• прокладываем между щитом и колышком упорный брусок, чтобы зафиксировать конструкцию вертикально;
• соединяем щиты, расположенные по бокам котлована, планками, чтобы повысить устойчивость сооружения;
• проверяем вертикальное и горизонтальное положение конструкции с помощью строительного уровня;
• покрываем дно и стенки объекта гидроизоляционным сырьём – ПВХ или полиэтиленом;
• заливаем полученную ёмкость бетонным раствором;
• делаем техническую паузу – 2–15 дней;
• выполняем демонтаж конструкции – снимаем угловые детали, затем удаляем основные элементы, после чего ликвидируем щиты (панели).

Внимание! Опалубка снимается плавно, медленно, аккуратненько, без раскачивания и рывков. Иначе можно повредить бетон.

Удаление опалубки

Когда снимать опалубочную систему? Однозначного ответа, увы, нет. Но можно ориентироваться на температурный режим:

• +1° — 15 ней;
• +5°— 10 дней;
• +10°— 7 дней;
• +15°— 5 дней;
• +20°— 4 дней;
• +25°— 3 дней;
• +30°— 2,5дней;
• +35°— 2 дней.

Специалисты советуют выполнять работу, когда на улице тепло и сухо. Идеальное время для сего процесса – на склоне лета.

Внимание! Если Вы не уверены в своих силах, поручите работу мастеру во избежание негативных последствий. Помните, неправильно выполненная работа может спровоцировать разрушение конструкции.

Анекдот в тему: Как ни старайся — всегда найдётся козёл, который работает меньше, а получает больше...

Как видите, процесс прост, поэтому под силу каждому мужчине. Не так страшен чёрт, как его малюют. Не правда ли? Но скажу честно: спину придётся поднапрячь. Тепла и мира Вашему дому, уважаемые строители! До встречи.

Цитата мудрости: Гибкость ума может заменить красоту (Стендаль Анри-Мари-Бейль).